https://www.bmwdrivers.it/forum/ Sun, 20 Sep 2026 06:10:31 +0000 MyBB https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-7171.html Tue, 19 Mar 2024 22:50:38 +0000 deltaauto25@gmail.com]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-7171.html le spinette  le candele  sono state  anche  controllate   premetto  che  al momento la macchina  ha  400cv  circa]]> le spinette  le candele  sono state  anche  controllate   premetto  che  al momento la macchina  ha  400cv  circa]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-7083.html Sat, 15 Oct 2022 09:07:28 +0000 ASNU FRANK]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-7083.html


Mi presento brevemente a voi del forum di questo splendido marchio automobilistico:



Mi chiamo Spotti Francesco e sono titolare di ASNU ITALIA , nonchè un'azienda che commercia banchi prova ASNU per iniettori benzina, GPL e Metano, iniezione Diretta e Piezoelettrica di ultima generazione. Abbiamo anche molteplici ricambi per ogni iniettori benzina prodotto , liquidi per pulizia ultrasuoni e flussaggio a banco piu' diversi attrezzi volti a offrire un servizio ai meccanici per la diagnostica sui sistemi di iniezione.



Negli ultimi anni abbiamo iniziato noi personalmente ad offrire un servizio con i nostri banchi prova, molto costosi , a tutti i meccanici sparsi per l'Italia, sia generici che dedicati a brand e nell'ultimo anno anche ai privati.

Il nostro compito è di offrire un servizio dalla A alla Z sul controllo, la revisione e la pulizia degli iniettori benzina volta a migliorare le performance dell'auto,ridurre le emissioni di scarico e mantenere il sistema di iniezione efficiente.

Molteplici sono le cause di guasto , dai depositi carboniosi al terminale, dalla scarsa qualità della benzina , dai residui ferrosi nei filtri alle banali guarnizioni che non tengono piu.

O semplicemente chi compra iniettori usati e vuole testarli  al fine di essere sicuro che una volta montati funzionino correttamente.



Ma nel pratico cosa facciamo?



Ci vengono spediti gli iniettori , successivamente si passa ad un controllo visivo per verificare che tutte le componenti siano integre e nel caso non lo fossero si procede alla sostituzione di filtri, o-ring, nozzle e guarnizioni varie; Si passa al montaggio sul nostro banco prova ASNU per verificare la corretta tenuta in pressione, l'induttanza elettromagnetica della bobina interna , una prova manuale che va da 200rpm a 10000rpm tra un duty cycle 25% - 75% a diversi mS di apertura e chiusura , una prova automatica per verificare l'intero spettro di iniezione , una prova a flussaggio statico (calcolo di portata es. 300cc/min) con controllo tramite nostra banca dati (fornita dai costruttori) fino a concludere con una pulizia in vasca ultrasuoni ASNU con liquido dedicato.

In 24/48h dal ricevimento gli iniettori sono pronti per riessere spediti.



Le probabilità di successo nel recupero sono molto alte, stimiamo un 95% , il restante 5% è causato da rotture interne a livello di bobina o spilli conici inchiodati a seguito di bloccaggio elettronico , ma questi due ultimi casi sono estremamente rari.

BMW Piezo

Questo post vuole essere di aiuto per tutte quelle persone che hanno speso, stanno spendendo o spenderanno soldi per iniettori nuovi a prezzi esageratamente alti quando obiettivamente la maggior parte delle problematica sull'iniezione si possono risolvere se si è attrezzati ovviamente.



Metto a disposizione la nostra conoscenza per chiunque avessi dubbi, domande o semplicemente curiosità  sul mondo dell'iniezione dei motori termici.



Agli amministratori di questo bellissimo forum, spero di non aver violato regolamenti e ringrazio anticipatamente per la possibilità e disponibilità.



Cordiali saluti]]>


Mi presento brevemente a voi del forum di questo splendido marchio automobilistico:



Mi chiamo Spotti Francesco e sono titolare di ASNU ITALIA , nonchè un'azienda che commercia banchi prova ASNU per iniettori benzina, GPL e Metano, iniezione Diretta e Piezoelettrica di ultima generazione. Abbiamo anche molteplici ricambi per ogni iniettori benzina prodotto , liquidi per pulizia ultrasuoni e flussaggio a banco piu' diversi attrezzi volti a offrire un servizio ai meccanici per la diagnostica sui sistemi di iniezione.



Negli ultimi anni abbiamo iniziato noi personalmente ad offrire un servizio con i nostri banchi prova, molto costosi , a tutti i meccanici sparsi per l'Italia, sia generici che dedicati a brand e nell'ultimo anno anche ai privati.

Il nostro compito è di offrire un servizio dalla A alla Z sul controllo, la revisione e la pulizia degli iniettori benzina volta a migliorare le performance dell'auto,ridurre le emissioni di scarico e mantenere il sistema di iniezione efficiente.

Molteplici sono le cause di guasto , dai depositi carboniosi al terminale, dalla scarsa qualità della benzina , dai residui ferrosi nei filtri alle banali guarnizioni che non tengono piu.

O semplicemente chi compra iniettori usati e vuole testarli  al fine di essere sicuro che una volta montati funzionino correttamente.



Ma nel pratico cosa facciamo?



Ci vengono spediti gli iniettori , successivamente si passa ad un controllo visivo per verificare che tutte le componenti siano integre e nel caso non lo fossero si procede alla sostituzione di filtri, o-ring, nozzle e guarnizioni varie; Si passa al montaggio sul nostro banco prova ASNU per verificare la corretta tenuta in pressione, l'induttanza elettromagnetica della bobina interna , una prova manuale che va da 200rpm a 10000rpm tra un duty cycle 25% - 75% a diversi mS di apertura e chiusura , una prova automatica per verificare l'intero spettro di iniezione , una prova a flussaggio statico (calcolo di portata es. 300cc/min) con controllo tramite nostra banca dati (fornita dai costruttori) fino a concludere con una pulizia in vasca ultrasuoni ASNU con liquido dedicato.

In 24/48h dal ricevimento gli iniettori sono pronti per riessere spediti.



Le probabilità di successo nel recupero sono molto alte, stimiamo un 95% , il restante 5% è causato da rotture interne a livello di bobina o spilli conici inchiodati a seguito di bloccaggio elettronico , ma questi due ultimi casi sono estremamente rari.

BMW Piezo

Questo post vuole essere di aiuto per tutte quelle persone che hanno speso, stanno spendendo o spenderanno soldi per iniettori nuovi a prezzi esageratamente alti quando obiettivamente la maggior parte delle problematica sull'iniezione si possono risolvere se si è attrezzati ovviamente.



Metto a disposizione la nostra conoscenza per chiunque avessi dubbi, domande o semplicemente curiosità  sul mondo dell'iniezione dei motori termici.



Agli amministratori di questo bellissimo forum, spero di non aver violato regolamenti e ringrazio anticipatamente per la possibilità e disponibilità.



Cordiali saluti]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-6760.html Mon, 04 Mar 2019 23:59:02 +0000 chent]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-6760.html antefatto, durante un drift day, nel quale avevo noleggiato una vettura dotata di freno a mano idraulico, ho fatto l'errore di provare una mazda miata di un caro amico (che ha ben due BMW delle quali una 540ì e34), ebbene la mazdina ha la leva del freno a mano in posizione veramente indisponente. è li che dice "tirami. la vedi la curva? si avvicina: tirami!".

tornato poi sulla mia, e dopo l''esperienza con l'idraulico (il freno, non l'artigiano), ho realizzato quanto scomoda fosse la leva della e46. arretrata e corta, il bracciolo deve essere sempre alzato e, poichè non si tiene su da solo, devo bloccarlo con un elastico, inoltre il movimento dal basso verso l'alto, anatomicamente, non ha la stessa efficacia del movineto di tirare verso il proprio petto.

per cui, escludendo per il momento l'istallazione di un idraulico, ho optato per una prolunga che mi permettesse sia di aumentare la leva, per esercitare maggior forza, sia di rendere più confortevole il movimento.

materiale occorrente: 
- BMW e46 (circa 2000€);
- tubo curvo per sciacquone (circa 5€);
- fascetta stringitubo (0.90€);
- spezzone di camera d'aria usata (gratis);
- una patente di riserva.

  1.jpg (Dimensione: 137.84 KB / Download: 9)

se avete già una e46, allora la spesa diventa davvero irrisoria.

attrezzatura occorrente:
- pistola ad aria calda per carrozzieri (un asciugacapelli potrebbe pure andare bene);
- dremel con molti dischetti abrasivi (ne basterebbe uno ma si spaccano che è una meraviglia);
- occhiali protettivi (vedi punto precedente);
- trapano e punte per metallo;
- chiave o cacciavite.

  2.jpg (Dimensione: 136.72 KB / Download: 4)

operatività:

l'impugnatura del freno a mano non viene via in nesun modo, inutile tentare la mossa segreta delle bestemmie in rapida sequenza, l'unico modo è riscaldarlo con la pistola per carrozzieri fin quando non diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato, occhio a non rovinare la consolle centrale, attendere pochi secondi e sfilarlo verso avanti, sganciare anche la cuffia di pelle che è attaccata all'impugnatura con una fascetta.

adesso dobbiamo accertarci di tenere il pulsante di blocco sempre premuto. molti usano del nastro telato (nastro americano), per quanto sia molto fiducioso nelle capacità del nastro americano, la paura che possa cedere quel tanto da permettere il bloccaggio della leva nel momento meno opportuno mi ha spinto ad optare per l'altra soluzione "classica": 

  9.jpg (Dimensione: 116.47 KB / Download: 7)
foro passante e vite, per cui con una mano si tiene premuto il pulsante e con l'altra si trapana la leva e quindi il pulsante. niente paura, se scegliete con cura la posizione del foro, una volta ripristinato il tutto originale, non si noterà nulla.

nel foro si potrebbe inserire anche un chiodo ma con i sobbalzi potrebbe saltare via. una vite, anche se non avvitata a morte, gazie alla filettatura non dovrebbe saltare.

passiamo alla "costruzione"" della prolunga.

il tubo dello sciacquone è di diametro troppo largo per calzare a pennello sulla leva, per restringerlo si praticano, col dremel, 5 tagli longitudinali di qualche centimetro (fatevi una guida con un pennarello o carta gommata), sovrapponendo le lamelle così create, si riduce il diametro. 

  4.jpg (Dimensione: 107.31 KB / Download: 6)
se non volete il metallo del tubo a vista e allo stesso tempo volete un grip fenomenale, procuratevi uno spezzone di camera d'aria e rivestiteci il tubo, lasciate sporgere almeno un cm di gomma sul lato anteriore e una decina sull'estremità che andrà sulla leva, buttate all'interno l'eccesso di gomma (aiutatevi con una matita), da un lato servirà a creare anche grip sulla leva e sopratutto la proteggerà dai graffi evitando il contatto metallo-metallo, dall'altro eviterete di toccare il bordo tagliente del tubo.

una volta bloccato il pulsante, potete infilare la leva e bloccarla stringendo fascetta stringitubo, io ne ho di tre tipi: quella con la parte che si rompe color metallo, quella con la parte che si rompe color blu e quella con la parte che non si rompe.
ho scelto quest'ultima solo perchè non ha la zigrinatura e sembra molto più "racing".

segliete la posizione e l'inclinazione (ho scoperto che non perfettamente verticale ma un po' inclinata verso il volante è la posizione più comoda per il mio polso) e fisate il tutto con la fascetta.

  6.jpg (Dimensione: 134.13 KB / Download: 11)

verificate che non intralci l'utilizzo della leva del cambio (la scelta del tubo dello sciacquone rispetto ad altre soluzioni ipotizzate è stata dettata proprio da ciò.

prendete la vostra patente di riserva e andate a provare la leva in qualche rotatoria.

il lavoro dovrebbe essere identico per e36 ed e30 e, con le opportune verifiche, su tutte le vetture dell'universo conosciuto.
il lavoro è perfettamente reversibile, per riposizionare l'impugnatura originale o la riscaldate nuovamente o inondate il tutto di wd40.

qui un gustoso video in cui si vede l'ergonomia del tutto e come la leva salga e scenda senza bloccarsi.
https://drive.google.com/open?id=1-fAL4B...IJA-4mFjd8]]> antefatto, durante un drift day, nel quale avevo noleggiato una vettura dotata di freno a mano idraulico, ho fatto l'errore di provare una mazda miata di un caro amico (che ha ben due BMW delle quali una 540ì e34), ebbene la mazdina ha la leva del freno a mano in posizione veramente indisponente. è li che dice "tirami. la vedi la curva? si avvicina: tirami!".

tornato poi sulla mia, e dopo l''esperienza con l'idraulico (il freno, non l'artigiano), ho realizzato quanto scomoda fosse la leva della e46. arretrata e corta, il bracciolo deve essere sempre alzato e, poichè non si tiene su da solo, devo bloccarlo con un elastico, inoltre il movimento dal basso verso l'alto, anatomicamente, non ha la stessa efficacia del movineto di tirare verso il proprio petto.

per cui, escludendo per il momento l'istallazione di un idraulico, ho optato per una prolunga che mi permettesse sia di aumentare la leva, per esercitare maggior forza, sia di rendere più confortevole il movimento.

materiale occorrente: 
- BMW e46 (circa 2000€);
- tubo curvo per sciacquone (circa 5€);
- fascetta stringitubo (0.90€);
- spezzone di camera d'aria usata (gratis);
- una patente di riserva.

  1.jpg (Dimensione: 137.84 KB / Download: 9)

se avete già una e46, allora la spesa diventa davvero irrisoria.

attrezzatura occorrente:
- pistola ad aria calda per carrozzieri (un asciugacapelli potrebbe pure andare bene);
- dremel con molti dischetti abrasivi (ne basterebbe uno ma si spaccano che è una meraviglia);
- occhiali protettivi (vedi punto precedente);
- trapano e punte per metallo;
- chiave o cacciavite.

  2.jpg (Dimensione: 136.72 KB / Download: 4)

operatività:

l'impugnatura del freno a mano non viene via in nesun modo, inutile tentare la mossa segreta delle bestemmie in rapida sequenza, l'unico modo è riscaldarlo con la pistola per carrozzieri fin quando non diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato, occhio a non rovinare la consolle centrale, attendere pochi secondi e sfilarlo verso avanti, sganciare anche la cuffia di pelle che è attaccata all'impugnatura con una fascetta.

adesso dobbiamo accertarci di tenere il pulsante di blocco sempre premuto. molti usano del nastro telato (nastro americano), per quanto sia molto fiducioso nelle capacità del nastro americano, la paura che possa cedere quel tanto da permettere il bloccaggio della leva nel momento meno opportuno mi ha spinto ad optare per l'altra soluzione "classica": 

  9.jpg (Dimensione: 116.47 KB / Download: 7)
foro passante e vite, per cui con una mano si tiene premuto il pulsante e con l'altra si trapana la leva e quindi il pulsante. niente paura, se scegliete con cura la posizione del foro, una volta ripristinato il tutto originale, non si noterà nulla.

nel foro si potrebbe inserire anche un chiodo ma con i sobbalzi potrebbe saltare via. una vite, anche se non avvitata a morte, gazie alla filettatura non dovrebbe saltare.

passiamo alla "costruzione"" della prolunga.

il tubo dello sciacquone è di diametro troppo largo per calzare a pennello sulla leva, per restringerlo si praticano, col dremel, 5 tagli longitudinali di qualche centimetro (fatevi una guida con un pennarello o carta gommata), sovrapponendo le lamelle così create, si riduce il diametro. 

  4.jpg (Dimensione: 107.31 KB / Download: 6)
se non volete il metallo del tubo a vista e allo stesso tempo volete un grip fenomenale, procuratevi uno spezzone di camera d'aria e rivestiteci il tubo, lasciate sporgere almeno un cm di gomma sul lato anteriore e una decina sull'estremità che andrà sulla leva, buttate all'interno l'eccesso di gomma (aiutatevi con una matita), da un lato servirà a creare anche grip sulla leva e sopratutto la proteggerà dai graffi evitando il contatto metallo-metallo, dall'altro eviterete di toccare il bordo tagliente del tubo.

una volta bloccato il pulsante, potete infilare la leva e bloccarla stringendo fascetta stringitubo, io ne ho di tre tipi: quella con la parte che si rompe color metallo, quella con la parte che si rompe color blu e quella con la parte che non si rompe.
ho scelto quest'ultima solo perchè non ha la zigrinatura e sembra molto più "racing".

segliete la posizione e l'inclinazione (ho scoperto che non perfettamente verticale ma un po' inclinata verso il volante è la posizione più comoda per il mio polso) e fisate il tutto con la fascetta.

  6.jpg (Dimensione: 134.13 KB / Download: 11)

verificate che non intralci l'utilizzo della leva del cambio (la scelta del tubo dello sciacquone rispetto ad altre soluzioni ipotizzate è stata dettata proprio da ciò.

prendete la vostra patente di riserva e andate a provare la leva in qualche rotatoria.

il lavoro dovrebbe essere identico per e36 ed e30 e, con le opportune verifiche, su tutte le vetture dell'universo conosciuto.
il lavoro è perfettamente reversibile, per riposizionare l'impugnatura originale o la riscaldate nuovamente o inondate il tutto di wd40.

qui un gustoso video in cui si vede l'ergonomia del tutto e come la leva salga e scenda senza bloccarsi.
https://drive.google.com/open?id=1-fAL4B...IJA-4mFjd8]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-6747.html Sun, 27 Jan 2019 07:06:33 +0000 Billevans65]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-6747.html ono al terzo Bmw,il precedente E 46 330D mi ha lasciato per via del cambio automatico a 130000 km.Si dice chi chi si scotta con l’acqua bollente , ha poi paura della fredda.Un anno fa l’ho sostituita con un 316d touring sport F31 automatico 2015 95000 km sempre seguita in Bmw. Macchina uniproprietario agente di commercio. Mansueta parca nei consumi, nessun difetto riscontrabile. Ho comunque deciso di sostituire l’olio del cambio.Consultando tis e altra documentazione ho scelto l’olio Mannol AG 60 specifico per questo cambio e confermato dagli oem. Trovato venditore sulla baia 9 litri 60,00 euro spediti. Coppa Vaico con la particolarità dell'intercambiabilità del filtro olio 98,00 euro su un sito ricambistica noto.L’operazione in se è stata eseguita in officina in mia presenza secondo quanto raccolto da vari documenti ,ovvero la modalità ZF a caduta.Scolato 4,5 lt, sostituita coppa, riempito a livello , scaldato a 35 gradi con strumento attaccato in obd, ricolmato. Giro di prova, olio a 50 gradi, livello con motore in moto, rimessi 4,5 litri. Osservazioni. L’olio di risulta ancora bel colore e limpido, residui nella coppa impercettibili, nessun “ pastone” e i magneti solo sporchi. Azzeramento parametri adattività e con l’occasione sostituito olio differenziale con il castrol indicato in specifica.Consideranzioni.L'impressione è una maggior dolcezza nella cambiata anche nella modalità sport e sequenziale, valuterò le partenze a freddo in queste giornate invernali.



Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk]]> ono al terzo Bmw,il precedente E 46 330D mi ha lasciato per via del cambio automatico a 130000 km.Si dice chi chi si scotta con l’acqua bollente , ha poi paura della fredda.Un anno fa l’ho sostituita con un 316d touring sport F31 automatico 2015 95000 km sempre seguita in Bmw. Macchina uniproprietario agente di commercio. Mansueta parca nei consumi, nessun difetto riscontrabile. Ho comunque deciso di sostituire l’olio del cambio.Consultando tis e altra documentazione ho scelto l’olio Mannol AG 60 specifico per questo cambio e confermato dagli oem. Trovato venditore sulla baia 9 litri 60,00 euro spediti. Coppa Vaico con la particolarità dell'intercambiabilità del filtro olio 98,00 euro su un sito ricambistica noto.L’operazione in se è stata eseguita in officina in mia presenza secondo quanto raccolto da vari documenti ,ovvero la modalità ZF a caduta.Scolato 4,5 lt, sostituita coppa, riempito a livello , scaldato a 35 gradi con strumento attaccato in obd, ricolmato. Giro di prova, olio a 50 gradi, livello con motore in moto, rimessi 4,5 litri. Osservazioni. L’olio di risulta ancora bel colore e limpido, residui nella coppa impercettibili, nessun “ pastone” e i magneti solo sporchi. Azzeramento parametri adattività e con l’occasione sostituito olio differenziale con il castrol indicato in specifica.Consideranzioni.L'impressione è una maggior dolcezza nella cambiata anche nella modalità sport e sequenziale, valuterò le partenze a freddo in queste giornate invernali.



Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-6556.html Thu, 01 Mar 2018 10:16:53 +0000 resunoiz]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-6556.html Bene, sulla E46 hanno ritenuto intelligente affidare la movimentazione di questo elemento a un pezzo in plastica e a due cavetti in acciaio che ruotando si sfibrano
Complice una riparazione che ho dovuto fare in quella zona per i cavetti, ho notato che appunto questi ganci in plastica erano ancora funzionali ma "stanchi". Uno decisamente crepato. Cosa che da alcuni forum americani ho letto verificano molto spesso. Caldo/freddo, movimento, plastica su metallo...insomma una soluzione più che idiota. Su E36 è tutto un meccnaismo in metallo, su E93 idem: solo l'E46 ha dovuto soffrire di questa bislacca soluzione che hanno poi tamponato, visto che la rottura non è così infrequente da come ho letto.

La cosa tragica è che se si srompe il tirante c'è un sistema per chiudere in emergenza la capote dal lato con una chiave a brugola smontando la prima guarnizione, ma se si rompe questo pezzo di plastica, non puoi fare NULLA. Anzi, se si rompe chiusa devi proprio tagliare la copertura del meccanismo (in metallo) con un dremel. Questa guida esiste anche in inglese sui forum americani ma metterla in italiano e segnare alcuni accorgimenti può essere utile.

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Insomma, smontata la copertura anteriore non senza fatica, si scopre tutto il meccanismo.
La copertura, in metallo, è tenuta esternamente da una decina di vitine ma ci sono anche sei viti, sempre a brugola, DENTRO la capote.
Quindi bisogna rimuovere la guarnizione dal montante, infilare la mano dentro, e cercare le sei viti. Queste ultime NON vanno tolte, solo allentate.

Questa è la situazione che vi trovate una volta aperto, con uno dei due tiranti spezzati.


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Chiaramente una volta qui per i due tiranti in cavo, ho verificato i famosi pezzetti di plastica, i maggiori candidati per le rotture.
Uno dei due era messo benino, uno quasi spezzato. Muovendo i ganci si potevano vedere i pezzi in plastica aprirsi. Infatti smontando poi il braccio il pezzo in plastica mi è rimasto proprio in mano.

Ho rimosso i ganci dall'auto. Sono 4 torx visibili, collegate però a uno snodo metallico alla prima piega della capote subito dopo la guarnizione già rimossa.
Basta togliere la rondella che lo fissa e si libera tutto il meccanismo. Poi basta tirare.



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La soluzione a questa plastica distrutta?

Innanzitutto si stacca l'alberino filettato e si libera il componente composito con la sua staffa in metallo. Per farlo va rimossa alla vase della vite filettata una "graffa" che tiene in posizione la vite, poi si riesce a sfilare.
Al centro dell'anima di metallo ci sono dei buchi passanti per la plastica composita. Si fora con un trapano e si mette una vite/rondella per rendere il tutto più solido. Nel mio caso uno dei due componenti era proprio spezzato, quindi invece delle sole viti passanti ho preeferito prima ri-incolare tutto con una colla specifica per plastica, poi mettere una piastrina da interno ad esterno per rendere il ttutto solidale. Ho poi forato le parti spezzate laterlamente e le ho collegate con del filo di acciaio: già in questa soluzione il pezzo era bello solido ma non basta.

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Ho optato per cartavetrare tutto il pezzo (importante questa cosa) stando attento a non rovinare la filettatura dove si inserisce poi la vite in acciaio e l'ho riempita di colla epossidica bicomponente: la parte che cede è chiaramente quella con meno materiale, quindi ho riempito tutto lo spazio utile per rendere tutto più solido e fissare anche le parti metalliche aggiunte.
Ho optato oltre alla carteggiatura a praticare quà e là dei micro forellini per far inflitrare la bicomponente, così da creare un "aggrappaggio" maggiore.

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Una volta che tutto si è seccato ho inserito ulteriormente della plastica bicomponente (roba da ferramenta, da schiaccare coi polpastrelli e poi applicare. sembra chewing gum da fresca) che modellata, dopo 24 ore diventa plastica vera e propria.


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Ora i meccanismi sono solidi, compatti e speriamo durino a lungo. Perchè tutta questa fatica per due pezzetti?

1) il ricambio in Bmw NON esiste, ti vendono l'intero gancio alla stupenda cifra di circa 500eur l'uno;
2) la lama con collegato il componente in plastica si trova aftermarket ma è di pessima qualità come si legge nei vari forum americani e a volte leggermente diverso come design. Rischiate di spndere 200 euro per un lavoro da rifare dopo qualche apertura (se funziona).

Questo intervento costa una 40ina di euro al massimo tra colle e resine e non ho letto sui forum in giro di roture post modifica. Speriamo bene!

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  28579806_10213216794869383_281344345_o.jpg (Dimensione: 51.01 KB / Download: 40) ]]> Bene, sulla E46 hanno ritenuto intelligente affidare la movimentazione di questo elemento a un pezzo in plastica e a due cavetti in acciaio che ruotando si sfibrano
Complice una riparazione che ho dovuto fare in quella zona per i cavetti, ho notato che appunto questi ganci in plastica erano ancora funzionali ma "stanchi". Uno decisamente crepato. Cosa che da alcuni forum americani ho letto verificano molto spesso. Caldo/freddo, movimento, plastica su metallo...insomma una soluzione più che idiota. Su E36 è tutto un meccnaismo in metallo, su E93 idem: solo l'E46 ha dovuto soffrire di questa bislacca soluzione che hanno poi tamponato, visto che la rottura non è così infrequente da come ho letto.

La cosa tragica è che se si srompe il tirante c'è un sistema per chiudere in emergenza la capote dal lato con una chiave a brugola smontando la prima guarnizione, ma se si rompe questo pezzo di plastica, non puoi fare NULLA. Anzi, se si rompe chiusa devi proprio tagliare la copertura del meccanismo (in metallo) con un dremel. Questa guida esiste anche in inglese sui forum americani ma metterla in italiano e segnare alcuni accorgimenti può essere utile.

[ATTACH=CONFIG]10994[/ATTACH]
Insomma, smontata la copertura anteriore non senza fatica, si scopre tutto il meccanismo.
La copertura, in metallo, è tenuta esternamente da una decina di vitine ma ci sono anche sei viti, sempre a brugola, DENTRO la capote.
Quindi bisogna rimuovere la guarnizione dal montante, infilare la mano dentro, e cercare le sei viti. Queste ultime NON vanno tolte, solo allentate.

Questa è la situazione che vi trovate una volta aperto, con uno dei due tiranti spezzati.


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Chiaramente una volta qui per i due tiranti in cavo, ho verificato i famosi pezzetti di plastica, i maggiori candidati per le rotture.
Uno dei due era messo benino, uno quasi spezzato. Muovendo i ganci si potevano vedere i pezzi in plastica aprirsi. Infatti smontando poi il braccio il pezzo in plastica mi è rimasto proprio in mano.

Ho rimosso i ganci dall'auto. Sono 4 torx visibili, collegate però a uno snodo metallico alla prima piega della capote subito dopo la guarnizione già rimossa.
Basta togliere la rondella che lo fissa e si libera tutto il meccanismo. Poi basta tirare.



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La soluzione a questa plastica distrutta?

Innanzitutto si stacca l'alberino filettato e si libera il componente composito con la sua staffa in metallo. Per farlo va rimossa alla vase della vite filettata una "graffa" che tiene in posizione la vite, poi si riesce a sfilare.
Al centro dell'anima di metallo ci sono dei buchi passanti per la plastica composita. Si fora con un trapano e si mette una vite/rondella per rendere il tutto più solido. Nel mio caso uno dei due componenti era proprio spezzato, quindi invece delle sole viti passanti ho preeferito prima ri-incolare tutto con una colla specifica per plastica, poi mettere una piastrina da interno ad esterno per rendere il ttutto solidale. Ho poi forato le parti spezzate laterlamente e le ho collegate con del filo di acciaio: già in questa soluzione il pezzo era bello solido ma non basta.

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Ho optato per cartavetrare tutto il pezzo (importante questa cosa) stando attento a non rovinare la filettatura dove si inserisce poi la vite in acciaio e l'ho riempita di colla epossidica bicomponente: la parte che cede è chiaramente quella con meno materiale, quindi ho riempito tutto lo spazio utile per rendere tutto più solido e fissare anche le parti metalliche aggiunte.
Ho optato oltre alla carteggiatura a praticare quà e là dei micro forellini per far inflitrare la bicomponente, così da creare un "aggrappaggio" maggiore.

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Una volta che tutto si è seccato ho inserito ulteriormente della plastica bicomponente (roba da ferramenta, da schiaccare coi polpastrelli e poi applicare. sembra chewing gum da fresca) che modellata, dopo 24 ore diventa plastica vera e propria.


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Ora i meccanismi sono solidi, compatti e speriamo durino a lungo. Perchè tutta questa fatica per due pezzetti?

1) il ricambio in Bmw NON esiste, ti vendono l'intero gancio alla stupenda cifra di circa 500eur l'uno;
2) la lama con collegato il componente in plastica si trova aftermarket ma è di pessima qualità come si legge nei vari forum americani e a volte leggermente diverso come design. Rischiate di spndere 200 euro per un lavoro da rifare dopo qualche apertura (se funziona).

Questo intervento costa una 40ina di euro al massimo tra colle e resine e non ho letto sui forum in giro di roture post modifica. Speriamo bene!

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  28579806_10213216794869383_281344345_o.jpg (Dimensione: 51.01 KB / Download: 40) ]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5725.html Wed, 30 Sep 2015 08:07:29 +0000 resunoiz]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5725.html di cui abbiamo già parlato nella wikipedia

Estetica
allineamento paraurti, soprattutto anteriore.
se c'è qualche botta, magari una sciocchezza x carità che ha fatto smontare il para, si nota facilmente. è molto "rognoso" da riallineare a regola d'arte. non che sia impossibile, sia chiaro! ma ci vuole un pò di pazienza, spesso i lavori si sgamano così.

adesivo parabrezza
le motorizzazioni più piccole avevano sul montante del parabrezza un adesivo grigio, per motivi ignoti. rimuovendolo con moltissima cautela, si troverà la aprte sotto verniciata come il resto dell'auto.

Infiltrazioni

dai finestrini è abbastanza fequente, ma x quello basta una regolazione certosina dei "bracci" dei vetri, appunto.
c'è una vite sotto lo sportello, controlla che sia serrata e "funzioni", che appunto permetta di regolarlo. altrimenti se il bullone è rotto o spanato (io me lo son spanato da solo -_- ) per ripristinare il corretto settaggio bisogna smontare il pannello e sostituire il bullone che lo tiene.

altra infiltrazione, da provare con un tubo dell'acqua (non una tempesta! ) se ci son infiltrazioni dietro, sotto il lunotto, dovute a volte da mastice secco/distaccato/cattivo incollaggio. Se ci son difetti, si vedono delle gocce dall' interno.

altra acqua sopra il "plasticotto" che copre i tergicristalli e l'attaccatura del vetro ant.
se è scolalto il butile, arriva acqua a fiotti nel tappetino passeggero (principalmente). dal condotto di areazione. non grave, basta appunto rimettere la striscia di butile che tiene sigillato sto plasticotto. è una caxxata da mezz'ora ma va fatta assolutamente per nn trasformare la Z in una piscina. Un pò d'acqua entrrà SEMPRE perchè la bocca dell'aria non è riparata e quando l'acqua è tanta tenderà a far schizzare delle gocce li, ma non sarà grave. In alternativa smontando questa fascia si può mettere una paratia in gomma che protegga la bocchetta (io l'avevo realizzata con un pezzo di camera d'aria che schermava le feritoie dalla boccca)

Telaio

alcune Z, soprattutto le più potenti, soffrono un pò di fragilità dell'asse posteriore.
x verificarlo, aprire il portabagli e sollevare la moquette (è facile, li sotto ci son gli attrezzi x cambiar la ruota, è tenuta con uno strap).
I punti di saldatura sono a vista, se qualcuno di loro è arrugginito/abbassato, potrebbe essere una spesa poi ripararlo se peggiora.
una spesa non da due lire. non è frequentissimo, ma una Z che magari ha "vissuto" un pò di guida sportiva può avere ste rogne.
qualcosa tipo questo potrebbe essere molto allarmante. stessa fragilità che poi si riperquote sul supporto del differenziale, fissato a questa lamiera. un errore di progettazione dell'epoca che ormai va tenuto sotto controllo..e basta.



alcuni esempi di retrotreno fortemente compromesso.
Come vedete, le saldature sopra sono sintomo di qualcosa di "peggio" sotto.
Notare pure il supporto del differenziale fortemente lesionato.

  IMG_17631128697000.jpg (Dimensione: 44.38 KB / Download: 13)
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  IMG_2051.jpg (Dimensione: 53.17 KB / Download: 14)

Motore

La z3 monta motori molto affidabili. anche bello robusti. In tutte ciò che va verificato scrupolodsamente sono i tubi di gomma.
Nello specifico, i tubi dell' impianto di raffreddamento, e di conseguenza la pompa dell' acqua. controllare se i tubi sono secchi, se han chiazze d'acqua da qualche parte. mettete in preventivo (non come ho fatto io, cambiato uno alla volta..allla fien cambiati tutti) se sono "secchi" di sostituirli insieme alla pompa dell' acqua. In BMW comunque lo consigliano intorno ai 150.000 km
Attenzione: anche se da fuori sembrano perfetti e belli tonici, spesso basta sfilarne uno e schiacciarlo: vedrete che all'interno e in sezione sono burro.


controllare anche il vanos, se ha le guarnizioni usurate (che da un calo di potenza, non dovrebbe comunque a quanto so lasciare a piedi) si dovrebbe sentire un ticchettio.

son cose comunque abbastanza comuni da verificare per auto di qualche anno,
ovviamente. van viste le varie perdite eventuali, chiazze ecc, come qualsiasi meccanico ti saprà dire

Differenziale

il 2.8 dovrebbe avere l'autobloccante di serie come la M, optional su motorizzazioni minori.
mettere tutto sottosterzo, da fermo. e fare retromarcia lentamente.
se si sente un "mugolio" sordo, tipo "WHOUMM!" ha le ganasce del diff un pò usurate, o è as ecco d'olio. da controllare attentamente nel caso, che sennò sossòldi

Ammo e tamponi dietro

se sentite un "thunk!!" sulle buche, o un ticchettio che ti viene proprio da dietro la testa, sono i gommoni che tengono gli ammo.
se sta gomma si rovina (e lo fa) o si secca, appaiono questi rumori. è solo un fastidio, ma molto senti forte, perchè le teste degli ammo stan esattamente dietro la nostra testa. spesa poca, ma sempre da far mettere a posto, nel caso.

Indicatore benzina

praticamente tutte le Z han il galleggiante che da metà serbatoio a riserva segna benzina come vuole, prarticamente 350 km mezzo pieno, l'altro mezzo un centinaio o poco più. Purtroppo... è normale.
SE invece l' indicatore va stranamente a riserva del tutto, anche quando c'è il pieno, allora il galleggiante se n'è andato.
NON si compra da solo, ma con tutto il serbatoio e montarlo è una rottura di tempo e moneta.
CONSIGLIO: evitate di fare "mezzi pieni", mettere 20eur di benzina se il galleggiante inizia a dar segni di "indecisione". Fate sempre il pieno, evitando di andare oltre al primo "stop" della pompa. Se arrivate ad esempio a 50 euro e 30 centesimi, pagate quella somma senza inserire altra benzian per arrivare a cifra tonda.

Lunotto

In plastica, ha perciò vita limitata. si sotituisce, se la capotte è originale o comunque "seria" se aftermarket, ha una cerniera che lo tiene fermo.
si cambia, con un pò di manualità. Esistono molte guide per farlo.

per mantenerlo al meglio inserire sempre uno straccetto tra le pieghe quando si apre la capote, e non aprirlo MAI sotto i 10, 15 gradi di temperatura.

in caso di capote elettrica, verificate che non vada su "stanca" (dovrebbe essere di serie sul 2.8 mi pare).
E se a volte non ne vuol sapere di aprirsi anche se gli dai il giusto accompagno, ha un sensorino dal lato guidatore all' altezza della testa da sostituire.
Facile e poca spesa, ma da controllare. Si può anche semplicemente ponticellare il contatto alla base dello snodo, dove sto sensore ha il connettore.]]> di cui abbiamo già parlato nella wikipedia

Estetica
allineamento paraurti, soprattutto anteriore.
se c'è qualche botta, magari una sciocchezza x carità che ha fatto smontare il para, si nota facilmente. è molto "rognoso" da riallineare a regola d'arte. non che sia impossibile, sia chiaro! ma ci vuole un pò di pazienza, spesso i lavori si sgamano così.

adesivo parabrezza
le motorizzazioni più piccole avevano sul montante del parabrezza un adesivo grigio, per motivi ignoti. rimuovendolo con moltissima cautela, si troverà la aprte sotto verniciata come il resto dell'auto.

Infiltrazioni

dai finestrini è abbastanza fequente, ma x quello basta una regolazione certosina dei "bracci" dei vetri, appunto.
c'è una vite sotto lo sportello, controlla che sia serrata e "funzioni", che appunto permetta di regolarlo. altrimenti se il bullone è rotto o spanato (io me lo son spanato da solo -_- ) per ripristinare il corretto settaggio bisogna smontare il pannello e sostituire il bullone che lo tiene.

altra infiltrazione, da provare con un tubo dell'acqua (non una tempesta! ) se ci son infiltrazioni dietro, sotto il lunotto, dovute a volte da mastice secco/distaccato/cattivo incollaggio. Se ci son difetti, si vedono delle gocce dall' interno.

altra acqua sopra il "plasticotto" che copre i tergicristalli e l'attaccatura del vetro ant.
se è scolalto il butile, arriva acqua a fiotti nel tappetino passeggero (principalmente). dal condotto di areazione. non grave, basta appunto rimettere la striscia di butile che tiene sigillato sto plasticotto. è una caxxata da mezz'ora ma va fatta assolutamente per nn trasformare la Z in una piscina. Un pò d'acqua entrrà SEMPRE perchè la bocca dell'aria non è riparata e quando l'acqua è tanta tenderà a far schizzare delle gocce li, ma non sarà grave. In alternativa smontando questa fascia si può mettere una paratia in gomma che protegga la bocchetta (io l'avevo realizzata con un pezzo di camera d'aria che schermava le feritoie dalla boccca)

Telaio

alcune Z, soprattutto le più potenti, soffrono un pò di fragilità dell'asse posteriore.
x verificarlo, aprire il portabagli e sollevare la moquette (è facile, li sotto ci son gli attrezzi x cambiar la ruota, è tenuta con uno strap).
I punti di saldatura sono a vista, se qualcuno di loro è arrugginito/abbassato, potrebbe essere una spesa poi ripararlo se peggiora.
una spesa non da due lire. non è frequentissimo, ma una Z che magari ha "vissuto" un pò di guida sportiva può avere ste rogne.
qualcosa tipo questo potrebbe essere molto allarmante. stessa fragilità che poi si riperquote sul supporto del differenziale, fissato a questa lamiera. un errore di progettazione dell'epoca che ormai va tenuto sotto controllo..e basta.



alcuni esempi di retrotreno fortemente compromesso.
Come vedete, le saldature sopra sono sintomo di qualcosa di "peggio" sotto.
Notare pure il supporto del differenziale fortemente lesionato.

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Motore

La z3 monta motori molto affidabili. anche bello robusti. In tutte ciò che va verificato scrupolodsamente sono i tubi di gomma.
Nello specifico, i tubi dell' impianto di raffreddamento, e di conseguenza la pompa dell' acqua. controllare se i tubi sono secchi, se han chiazze d'acqua da qualche parte. mettete in preventivo (non come ho fatto io, cambiato uno alla volta..allla fien cambiati tutti) se sono "secchi" di sostituirli insieme alla pompa dell' acqua. In BMW comunque lo consigliano intorno ai 150.000 km
Attenzione: anche se da fuori sembrano perfetti e belli tonici, spesso basta sfilarne uno e schiacciarlo: vedrete che all'interno e in sezione sono burro.


controllare anche il vanos, se ha le guarnizioni usurate (che da un calo di potenza, non dovrebbe comunque a quanto so lasciare a piedi) si dovrebbe sentire un ticchettio.

son cose comunque abbastanza comuni da verificare per auto di qualche anno,
ovviamente. van viste le varie perdite eventuali, chiazze ecc, come qualsiasi meccanico ti saprà dire

Differenziale

il 2.8 dovrebbe avere l'autobloccante di serie come la M, optional su motorizzazioni minori.
mettere tutto sottosterzo, da fermo. e fare retromarcia lentamente.
se si sente un "mugolio" sordo, tipo "WHOUMM!" ha le ganasce del diff un pò usurate, o è as ecco d'olio. da controllare attentamente nel caso, che sennò sossòldi

Ammo e tamponi dietro

se sentite un "thunk!!" sulle buche, o un ticchettio che ti viene proprio da dietro la testa, sono i gommoni che tengono gli ammo.
se sta gomma si rovina (e lo fa) o si secca, appaiono questi rumori. è solo un fastidio, ma molto senti forte, perchè le teste degli ammo stan esattamente dietro la nostra testa. spesa poca, ma sempre da far mettere a posto, nel caso.

Indicatore benzina

praticamente tutte le Z han il galleggiante che da metà serbatoio a riserva segna benzina come vuole, prarticamente 350 km mezzo pieno, l'altro mezzo un centinaio o poco più. Purtroppo... è normale.
SE invece l' indicatore va stranamente a riserva del tutto, anche quando c'è il pieno, allora il galleggiante se n'è andato.
NON si compra da solo, ma con tutto il serbatoio e montarlo è una rottura di tempo e moneta.
CONSIGLIO: evitate di fare "mezzi pieni", mettere 20eur di benzina se il galleggiante inizia a dar segni di "indecisione". Fate sempre il pieno, evitando di andare oltre al primo "stop" della pompa. Se arrivate ad esempio a 50 euro e 30 centesimi, pagate quella somma senza inserire altra benzian per arrivare a cifra tonda.

Lunotto

In plastica, ha perciò vita limitata. si sotituisce, se la capotte è originale o comunque "seria" se aftermarket, ha una cerniera che lo tiene fermo.
si cambia, con un pò di manualità. Esistono molte guide per farlo.

per mantenerlo al meglio inserire sempre uno straccetto tra le pieghe quando si apre la capote, e non aprirlo MAI sotto i 10, 15 gradi di temperatura.

in caso di capote elettrica, verificate che non vada su "stanca" (dovrebbe essere di serie sul 2.8 mi pare).
E se a volte non ne vuol sapere di aprirsi anche se gli dai il giusto accompagno, ha un sensorino dal lato guidatore all' altezza della testa da sostituire.
Facile e poca spesa, ma da controllare. Si può anche semplicemente ponticellare il contatto alla base dello snodo, dove sto sensore ha il connettore.]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5590.html Sun, 14 Jun 2015 20:52:39 +0000 Eremita5]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5590.html stavo controllando il liquido del radiatore perchè l'ho appena cambiato dopo un bel pò di tempo che non lo facevo e ho trovato questo sporco dentro


premetto che la macchina non mangia olio e và benissimo

grazie in anticipo a tutti]]> stavo controllando il liquido del radiatore perchè l'ho appena cambiato dopo un bel pò di tempo che non lo facevo e ho trovato questo sporco dentro


premetto che la macchina non mangia olio e và benissimo

grazie in anticipo a tutti]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5455.html Thu, 26 Feb 2015 10:38:18 +0000 resunoiz]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5455.html Per cambio manuale e chiave, basta girare la chiave col pulsantino già premuto, la procedura è uguale. Enjoy
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OBC E60 - menu segreto

  IMG_20150226_093930.jpg (Dimensione: 46.41 KB / Download: 18) ]]> Per cambio manuale e chiave, basta girare la chiave col pulsantino già premuto, la procedura è uguale. Enjoy
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OBC E60 - menu segreto

  IMG_20150226_093930.jpg (Dimensione: 46.41 KB / Download: 18) ]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5395.html Tue, 03 Feb 2015 08:30:20 +0000 resunoiz]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5395.html [ATTACH=CONFIG]8795[/ATTACH]
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qui, direttamente dal tis tradotto

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  frenoamano2.jpg (Dimensione: 90.21 KB / Download: 29)

  frenoamano3.jpg (Dimensione: 99.54 KB / Download: 30)

  frenoamano4.jpg (Dimensione: 65.23 KB / Download: 29) ]]> [ATTACH=CONFIG]8795[/ATTACH]
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qui, direttamente dal tis tradotto

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  frenoamano4.jpg (Dimensione: 65.23 KB / Download: 29) ]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5378.html Thu, 29 Jan 2015 08:13:27 +0000 resunoiz]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-5378.html Alex84 Ha scritto:Esiste una procedura per sbloccare un menù segreto dal quale puoi vedere diversi parametri...

1) salite in macchina senza premere nessun pulsante o pedale

2) premete il pulsante per l'azzeramento dei KM e, TENENDOLO PREMUTO, premete il pulsante di accensione, SENZA PREMERE I PEDALI! quando si accende il quadro, rilasciateli

3) vi apparirà il famoso menù segreto, ma solo con limitate funzionalità

4) per sbloccare tutte le funzioni, bisogna sommare gli ultimi 5 numeri del codice di telaio della vostra vettura (x esempio 15)

5) ora, sempre dal menù segreto, andate sull'ultima voce ed entrateci (04 unlock), vi chiederà di immettere un codice, inserite la somma ottenuta al punto "4", nel nostro caso 15, continuando a premere il pulsante di azzeramento, quando arrivate al numero da inserire tenete premuto il tasto

6) adesso avete tutte le funzioni del menù segreto, fino alla 19° voce, che NON dovete selezionare!!!

per muovervi da un menù all'altro, dovete usare il tasto di azzeramento KM, e per entrare/uscire dalle varie funzioni, dovete tener premuto il tasto..


Come nel precedente modello, ogni volta che spegnete la macchina, dovrete rieseguire la procedura di sblocco.


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Grazie ad Alex 84 per la dritta!]]> Alex84 Ha scritto:Esiste una procedura per sbloccare un menù segreto dal quale puoi vedere diversi parametri...

1) salite in macchina senza premere nessun pulsante o pedale

2) premete il pulsante per l'azzeramento dei KM e, TENENDOLO PREMUTO, premete il pulsante di accensione, SENZA PREMERE I PEDALI! quando si accende il quadro, rilasciateli

3) vi apparirà il famoso menù segreto, ma solo con limitate funzionalità

4) per sbloccare tutte le funzioni, bisogna sommare gli ultimi 5 numeri del codice di telaio della vostra vettura (x esempio 15)

5) ora, sempre dal menù segreto, andate sull'ultima voce ed entrateci (04 unlock), vi chiederà di immettere un codice, inserite la somma ottenuta al punto "4", nel nostro caso 15, continuando a premere il pulsante di azzeramento, quando arrivate al numero da inserire tenete premuto il tasto

6) adesso avete tutte le funzioni del menù segreto, fino alla 19° voce, che NON dovete selezionare!!!

per muovervi da un menù all'altro, dovete usare il tasto di azzeramento KM, e per entrare/uscire dalle varie funzioni, dovete tener premuto il tasto..


Come nel precedente modello, ogni volta che spegnete la macchina, dovrete rieseguire la procedura di sblocco.


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Grazie ad Alex 84 per la dritta!]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4970.html Mon, 28 Apr 2014 06:43:55 +0000 Depaip]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4970.html


[video=youtube;Q2vHT8NmFDg]https://www.youtube.com/watch?v=Q2vHT8NmFDg&list=UUvkDJn1JOmsIMeFACO15d_Q[/video]]]>


[video=youtube;Q2vHT8NmFDg]https://www.youtube.com/watch?v=Q2vHT8NmFDg&list=UUvkDJn1JOmsIMeFACO15d_Q[/video]]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4865.html Thu, 06 Mar 2014 16:01:10 +0000 Flash]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4865.html Questo breve reportage spiega come aggiornare il software per entertainment, comunicazione e informazione dell'auto. Più semplicemente come aggiornare la parte telefonica (bluetooth) e quella multimediale dell'auto. Lo scopo dell'aggiornamento è, per esempio, aumentare la compatibilità con certi formati audio oppure la stabilità del collegamento BT con dispositivi come iphone o blackberry e i loro più recenti OS.

[ATTACH=CONFIG]7689[/ATTACH]

Nel mio caso ho voluto aggiornare il software di una F31 del maggio 2013. E' necessario che l'auto preveda l'interfaccia audio USB, perchè è proprio grazie a questa che si carica il software.

1) si visita la seguente pagina: http://www.bmw.com/update
2) si inserisce il VIN della propria auto
3) si scarica la versione del software più recente con l'accortezza di selezionare quello adatto alla propria auto per data di produzione.

[ATTACH=CONFIG]7690[/ATTACH]

4) si copia il file scaricato, per esempio "UPD05021.bin", su una chiavetta USB formattata FAT32 (da evitare che sulla chiavetta ci siano altri files).
5) si inserisce tale chiavetta nella porta USB audio.
6) con idrive: menu generale-->impostazioni-->aggiornamento software-->aggiorna software-->installa sofware.

Al termine del caricamento, come da istruzioni a video, si deve spegnere l'auto e attendere che il display si spenga da solo. A questo punto è possibile accendere nuovamente l'auto.

In "impostazioni-->aggiornamento software" è possibile vedere la versione corrente ed eventualmente ripristinare il vecchio software, qualora quello nuovo non funzioni a dovere. Il software è multi lingua ed è il sistema che autonomamente capisce cosa aggiornare in base agli optionals dell'auto.

A titolo di esempio, la mia auto aveva installata, per quanto riguarda la parte media, la versione MN-001-036-002 e, per quanto riguarda la parte telefonica, la versione TN-001-036-002. Dopo l'aggiornamento sono passato a MN-001-37-003 e TN-001.37-010. IL PDF di informazioni che è possibile scaricare fornisce ogni info sulle versione del software aggiornato.

  fg.jpg (Dimensione: 21.37 KB / Download: 108)

  fg2.jpg (Dimensione: 26.81 KB / Download: 115) ]]> Questo breve reportage spiega come aggiornare il software per entertainment, comunicazione e informazione dell'auto. Più semplicemente come aggiornare la parte telefonica (bluetooth) e quella multimediale dell'auto. Lo scopo dell'aggiornamento è, per esempio, aumentare la compatibilità con certi formati audio oppure la stabilità del collegamento BT con dispositivi come iphone o blackberry e i loro più recenti OS.

[ATTACH=CONFIG]7689[/ATTACH]

Nel mio caso ho voluto aggiornare il software di una F31 del maggio 2013. E' necessario che l'auto preveda l'interfaccia audio USB, perchè è proprio grazie a questa che si carica il software.

1) si visita la seguente pagina: http://www.bmw.com/update
2) si inserisce il VIN della propria auto
3) si scarica la versione del software più recente con l'accortezza di selezionare quello adatto alla propria auto per data di produzione.

[ATTACH=CONFIG]7690[/ATTACH]

4) si copia il file scaricato, per esempio "UPD05021.bin", su una chiavetta USB formattata FAT32 (da evitare che sulla chiavetta ci siano altri files).
5) si inserisce tale chiavetta nella porta USB audio.
6) con idrive: menu generale-->impostazioni-->aggiornamento software-->aggiorna software-->installa sofware.

Al termine del caricamento, come da istruzioni a video, si deve spegnere l'auto e attendere che il display si spenga da solo. A questo punto è possibile accendere nuovamente l'auto.

In "impostazioni-->aggiornamento software" è possibile vedere la versione corrente ed eventualmente ripristinare il vecchio software, qualora quello nuovo non funzioni a dovere. Il software è multi lingua ed è il sistema che autonomamente capisce cosa aggiornare in base agli optionals dell'auto.

A titolo di esempio, la mia auto aveva installata, per quanto riguarda la parte media, la versione MN-001-036-002 e, per quanto riguarda la parte telefonica, la versione TN-001-036-002. Dopo l'aggiornamento sono passato a MN-001-37-003 e TN-001.37-010. IL PDF di informazioni che è possibile scaricare fornisce ogni info sulle versione del software aggiornato.

  fg.jpg (Dimensione: 21.37 KB / Download: 108)

  fg2.jpg (Dimensione: 26.81 KB / Download: 115) ]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4515.html Sun, 03 Nov 2013 12:09:25 +0000 sankunen]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4515.html Basta cambiare le lampadine o occorre fare altre diavolerie?

Grazie]]> Basta cambiare le lampadine o occorre fare altre diavolerie?

Grazie]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4346.html Tue, 13 Aug 2013 12:53:42 +0000 resunoiz]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4346.html ma il primo l'ho risolto l' anno scorso..): il sedile lato guida presentava uno strappetto nella parte centrale pallinata, ed era fortemente scolorito. non da buttare via, ma decisamente molto più vissuto del resto dell' auto.

  29342502.jpg (Dimensione: 74.11 KB / Download: 111)

quindi lo scorso anno feci un primo tentativo con la pelle liquida

  850460DSCN1782.jpg (Dimensione: 42.24 KB / Download: 107)

che diede risultati più che buoni, ma diciamoci la verità: finchè è un fianchetto può andare, ma la seduta tempo sei mesi aveva ripreso un aspetto vecchio, il colore aveva fatto piccole crepette, e il pallinato aveva perso parte del suo rilievo. bello da due metri, meno da vicino e col passare del tempo. di certo usare la Z come unica auto non aiuta, la uso molto.

quindi l' alternativa era una: trovare sta maledetta pelle martellata, e risistemarla. Introvabile ormai, se non comprando la seduta intera in BMW da qualche magazzino a prezzi da far spisciare i dinosauri. Comprare sedili usati era sinonimo di prezzi esorbitanti e sedili distrutti, molto spesso peggio del mio. Finchè arrivò la botta di quol: un ragazzo z3mendo e iscritto alla curadellauto.it (non credo si sia mai iscritto da noi..adesso lo costringo ) mi fa sapere che ha trovato due sedili rossi taninrot, uno serviva a lui e quello guida, ovviamente messo meno bene per ovvi motivi, me lo rivendeva.

Con grande pazienza e incredibile gentilezza mi ha smontato la pelle dalla carcassa (per me inutile) e me l'ha inviata, spendendo una sciocchezza di spedizioni. Una 80ina di euri totale.
La seduta era compromessa ma manco tanto, solo secchissima. Lo schienale invece era in condizioni pressochè intatte, solo molto sporco.


  857205P5035003.JPG (Dimensione: 130.78 KB / Download: 104)
  922617P5034997.JPG (Dimensione: 196.6 KB / Download: 103)
  942679P5034998.JPG (Dimensione: 152.43 KB / Download: 97)

Quindi la cosa da fare era solo una: smontare la seduta e ricavarci il modello, e usare la pelle dello schienale pallinata da sostituire.
E li tanto per non farsi mancare nulla...perchè non usaer la pelle del retro dello schienale, morbidissima e nuovissima, per rifare TUTTA la seduta: Anche la pelle liscia del mio sedile comunque mostrava i suoi segni, l' avevo ricolorata, aveva fatto la sua strada...
E così è stato.
Prima lo smontaggio certosino del tutto, per ricavarne i pezzi sacrificabili da usare come forma


  2.jpg (Dimensione: 87.88 KB / Download: 102)
  3.jpg (Dimensione: 67.2 KB / Download: 95)


poi son passato a ridisegnare sullo schienale le parti in pelle liscia da ricucire e rifare. Nel frattempo idratazione e pulizia come se non ci fosse un domani.


  6.jpg (Dimensione: 52.76 KB / Download: 96)
  7.jpg (Dimensione: 58.99 KB / Download: 96)
  8.jpg (Dimensione: 50.68 KB / Download: 96)


Ecco i pezzi da assemblare. La cosa si fa interessante. Qualche prova tecnica di filo per trovare quello più simile e della grandezza giusta (vi ricordo che da noi si fanno le scarpe, quindi non è difficile trovare sta roba)...



  9.jpg (Dimensione: 52.02 KB / Download: 90)
  10.jpg (Dimensione: 49.48 KB / Download: 87)

..e inizia la parte complicata vera e propria. Si staccan i sedili e si smontano. Premetto che i sedili li avevo tolti dall' auto, ma NON li avevo mai spellati, non sapevo effetivamente cosa trovare sotto.
Ho approfittato per una bella pulizia, e messo la macchina a nanna. Ho smontato pure il sedile passeggero per rimediare a una magagnetta che feci quando cambiai i gommini delle guide, che rimontati al contrario: quando mandavi il sedile in avanti andava indietro e viceversa


  11.jpg (Dimensione: 63.63 KB / Download: 92)
  13.jpg (Dimensione: 48.94 KB / Download: 97)

qui si vede bene come il sedile guida mostrasse molto di più i segni. Inoltre se guardate bene il pallinato, è "gonfio": quando presi l' auto feci sistemare la seduta al tappezziere per il buco, e mi trovai il sedile con queste "bombature". Ho capito poi perchè, aveva attaccato della spugna nella parte centrale, ma così facendo aveva praticamente cambiato la fisionomia del sedile che invece di "abbracciarti" ti faceva rimanere sollevato tra i fianchetti. Inoltre era davvero brutto da vedere vicino all' altro "piatto".


Bene, si passa allo smontaggio....


  14.jpg (Dimensione: 52.73 KB / Download: 93) ]]> ma il primo l'ho risolto l' anno scorso..): il sedile lato guida presentava uno strappetto nella parte centrale pallinata, ed era fortemente scolorito. non da buttare via, ma decisamente molto più vissuto del resto dell' auto.

  29342502.jpg (Dimensione: 74.11 KB / Download: 111)

quindi lo scorso anno feci un primo tentativo con la pelle liquida

  850460DSCN1782.jpg (Dimensione: 42.24 KB / Download: 107)

che diede risultati più che buoni, ma diciamoci la verità: finchè è un fianchetto può andare, ma la seduta tempo sei mesi aveva ripreso un aspetto vecchio, il colore aveva fatto piccole crepette, e il pallinato aveva perso parte del suo rilievo. bello da due metri, meno da vicino e col passare del tempo. di certo usare la Z come unica auto non aiuta, la uso molto.

quindi l' alternativa era una: trovare sta maledetta pelle martellata, e risistemarla. Introvabile ormai, se non comprando la seduta intera in BMW da qualche magazzino a prezzi da far spisciare i dinosauri. Comprare sedili usati era sinonimo di prezzi esorbitanti e sedili distrutti, molto spesso peggio del mio. Finchè arrivò la botta di quol: un ragazzo z3mendo e iscritto alla curadellauto.it (non credo si sia mai iscritto da noi..adesso lo costringo ) mi fa sapere che ha trovato due sedili rossi taninrot, uno serviva a lui e quello guida, ovviamente messo meno bene per ovvi motivi, me lo rivendeva.

Con grande pazienza e incredibile gentilezza mi ha smontato la pelle dalla carcassa (per me inutile) e me l'ha inviata, spendendo una sciocchezza di spedizioni. Una 80ina di euri totale.
La seduta era compromessa ma manco tanto, solo secchissima. Lo schienale invece era in condizioni pressochè intatte, solo molto sporco.


  857205P5035003.JPG (Dimensione: 130.78 KB / Download: 104)
  922617P5034997.JPG (Dimensione: 196.6 KB / Download: 103)
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Quindi la cosa da fare era solo una: smontare la seduta e ricavarci il modello, e usare la pelle dello schienale pallinata da sostituire.
E li tanto per non farsi mancare nulla...perchè non usaer la pelle del retro dello schienale, morbidissima e nuovissima, per rifare TUTTA la seduta: Anche la pelle liscia del mio sedile comunque mostrava i suoi segni, l' avevo ricolorata, aveva fatto la sua strada...
E così è stato.
Prima lo smontaggio certosino del tutto, per ricavarne i pezzi sacrificabili da usare come forma


  2.jpg (Dimensione: 87.88 KB / Download: 102)
  3.jpg (Dimensione: 67.2 KB / Download: 95)


poi son passato a ridisegnare sullo schienale le parti in pelle liscia da ricucire e rifare. Nel frattempo idratazione e pulizia come se non ci fosse un domani.


  6.jpg (Dimensione: 52.76 KB / Download: 96)
  7.jpg (Dimensione: 58.99 KB / Download: 96)
  8.jpg (Dimensione: 50.68 KB / Download: 96)


Ecco i pezzi da assemblare. La cosa si fa interessante. Qualche prova tecnica di filo per trovare quello più simile e della grandezza giusta (vi ricordo che da noi si fanno le scarpe, quindi non è difficile trovare sta roba)...



  9.jpg (Dimensione: 52.02 KB / Download: 90)
  10.jpg (Dimensione: 49.48 KB / Download: 87)

..e inizia la parte complicata vera e propria. Si staccan i sedili e si smontano. Premetto che i sedili li avevo tolti dall' auto, ma NON li avevo mai spellati, non sapevo effetivamente cosa trovare sotto.
Ho approfittato per una bella pulizia, e messo la macchina a nanna. Ho smontato pure il sedile passeggero per rimediare a una magagnetta che feci quando cambiai i gommini delle guide, che rimontati al contrario: quando mandavi il sedile in avanti andava indietro e viceversa


  11.jpg (Dimensione: 63.63 KB / Download: 92)
  13.jpg (Dimensione: 48.94 KB / Download: 97)

qui si vede bene come il sedile guida mostrasse molto di più i segni. Inoltre se guardate bene il pallinato, è "gonfio": quando presi l' auto feci sistemare la seduta al tappezziere per il buco, e mi trovai il sedile con queste "bombature". Ho capito poi perchè, aveva attaccato della spugna nella parte centrale, ma così facendo aveva praticamente cambiato la fisionomia del sedile che invece di "abbracciarti" ti faceva rimanere sollevato tra i fianchetti. Inoltre era davvero brutto da vedere vicino all' altro "piatto".


Bene, si passa allo smontaggio....


  14.jpg (Dimensione: 52.73 KB / Download: 93) ]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4066.html Mon, 22 Apr 2013 08:25:30 +0000 T. Loris]]> https://www.bmwdrivers.it/forum/thread-4066.html


Per togliere i tubi freni si deve liberare per primo l'accoppiamento tubo gomma/tubo metallico e poi svitare il tubo dal lato pinza. Procedere così su tutte e 4 le ruote.





Molte auto, tra cui anche la nostra 840i, hanno altri tubi in gomma oltre a quelli che vanno direttamente alle pinze e bisogna aver cura di cambiare anche quelli.
In totale sulla 840i sono 6 e due sono nascosti sotto la plastica del passa ruota anteriore SX.



Cambiati tutti i tubi si può passare a rimettere l'olio nella vaschetta, prima pulite il filtrino che si trova all'interno della stessa.





Adesso inizia la fase più delicata di tutto il lavoro ed è lo spurgo del circuito.
In pratica bisogna eliminare qualsiasi bolla d'aria che andrebbe a rendere inefficace la frenata.
Qui ci siamo aiutati con uno spurgatore automatico autocostruito





Una volta messo in pressione l'impianto bisogna far defluire l'olio e l'aria aprendo gli spurghi montati sulle pinze.
Usate un tubo in gomma trasparente, infilato sullo spurgo vi permetterà di vedere quando smettono di uscire le bolle d'aria e verificare che l'olio nuovo sia arrivato fino a li.
Noterete un cambio di colore, quello vecchio sarà decisamente più scuro e quello nuovo invece arriverà bello chiaro.



Se non disponete di uno spurgatore automatico o, nonostante l'uso di questo l'olio non dovesse uscire, procedere con il classico sistema pompando sul pedale del freno.
Nel video i dettagli dell'operazione con il pedale.

[video=youtube;8OMJInG5GfU]https://www.youtube.com/watch?v=8OMJInG5GfU[/video]]]>


Per togliere i tubi freni si deve liberare per primo l'accoppiamento tubo gomma/tubo metallico e poi svitare il tubo dal lato pinza. Procedere così su tutte e 4 le ruote.





Molte auto, tra cui anche la nostra 840i, hanno altri tubi in gomma oltre a quelli che vanno direttamente alle pinze e bisogna aver cura di cambiare anche quelli.
In totale sulla 840i sono 6 e due sono nascosti sotto la plastica del passa ruota anteriore SX.



Cambiati tutti i tubi si può passare a rimettere l'olio nella vaschetta, prima pulite il filtrino che si trova all'interno della stessa.





Adesso inizia la fase più delicata di tutto il lavoro ed è lo spurgo del circuito.
In pratica bisogna eliminare qualsiasi bolla d'aria che andrebbe a rendere inefficace la frenata.
Qui ci siamo aiutati con uno spurgatore automatico autocostruito





Una volta messo in pressione l'impianto bisogna far defluire l'olio e l'aria aprendo gli spurghi montati sulle pinze.
Usate un tubo in gomma trasparente, infilato sullo spurgo vi permetterà di vedere quando smettono di uscire le bolle d'aria e verificare che l'olio nuovo sia arrivato fino a li.
Noterete un cambio di colore, quello vecchio sarà decisamente più scuro e quello nuovo invece arriverà bello chiaro.



Se non disponete di uno spurgatore automatico o, nonostante l'uso di questo l'olio non dovesse uscire, procedere con il classico sistema pompando sul pedale del freno.
Nel video i dettagli dell'operazione con il pedale.

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